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九十九里のイワシ  


うまさに紀州との縁自慢
 猛暑続きの夏を思い返しながら、ふと空を見上げた。秋の訪れを告げるいわし雲が現れていないか、と。そうだ、イワシを食べて秋を感じよう。そう思いイワシ漁の本場、房総半島にある千葉県九十九里町に足を運んだ。
■■■

新鮮なイワシをふんだんに使ったフルコース。刺し身から焼き物、揚げ物、煮物など様々。ヘルシーな魚だけに人気も高まっている 「人っ子ひとり居ない 九十九里の砂浜の 砂にすわって智恵子は遊ぶ」。詩人の高村光太郎は、療養のため九十九里浜に来ていた妻、智恵子の姿を詩に詠んだ。この海岸には人を引きつける魅力があるのだろうか。砂浜を少し歩いた。目の前では荒々しい波がザザーッという音とともに白く砕けた。

 少し内陸に入って道を歩くと、至る所に「みりん干し」「ひもの」など加工業者の看板が目立つ。ここはイワシの町なのだと思うと、食欲も高まってきた。
とれたてのイワシでにぎったすし。臭みはなく、トロッとしておいしい(写真はいずれも千葉県九十九里町の「荒磯」で) イワシづくしを食べさせてくれるというホテル「シーサイドちよもと」に併設された「郷土料理 荒磯」に着いた。地元で生まれ育った社長の錦織伸正さん(66)が「ずっと毎日食べてましたよ。いつが旬なんて考えたことなかったなあ」と笑顔で迎えてくれた。
 大阪生まれの記者がよく食べたのは梅干しとショウガを使った煮物で、たまに焼き物。ここには刺し身や天ぷらなどのフルコースがあると聞き、注文すると、次々と皿が出てきた。
 まずは「ごま漬け」から。カタクチイワシの頭とはらわたを取り除き、酢やショウガ、黒ごまなどとつけ込んだ地元ならではの一品。初めて口にした瞬間、甘酸っぱさが広がった。弾力性がありシコシコした歯ごたえもよい。
 マイワシの塩焼きにもはしをのばした。脂がよくのっていた。刺し身も思ったほど臭みはなく、しょうゆにつけて口に入れると、トロッととけた。日ごろ食べている煮魚は他の素材との“ハーモニー”だったが、ここではイワシそのもののうまさを味わえた。
 「新しいからね、臭みがないんだよ。東京から来たお客さんも喜んでいくね」と料理長の平山新一さん(58)が胸を張った。「魚」偏に「弱」と書くように、鮮度が落ちやすい魚なので、新鮮なものを手早くおろすのが大切だとも強調した。
 錦織さんや平山さんにぜひ伝えたいことがあった。かつて紀州・和歌山で勤務していた時に知った言い伝えだ。九十九里を含めた房総半島のイワシ漁の基礎は、江戸時代に黒潮に乗ってやって来た紀州の漁師が築いた。房総特産のしょうゆも、その醸造技術は紀州から伝わったと。
 少々自慢したところ、錦織さんは「なるほど。確かに、『白浜』のように和歌山と共通する地名がありますね」とうなずいてくれた。
 寂しいことだが、マイワシの国内漁獲量は1988年の449万トンをピークに年々減少し、2005年は3万トンにまで減った。九十九里でも似た状況で、錦織さんは「昔はあって当たり前のものだったのに」と少し嘆いた。
 しかし、カタクチイワシは昨年も豊漁だった。「5、6日前も、『じゃみ』の生が手に入ってね。お客様に出したらうまいうまいと大喜びで」と錦織さん。
 じゃみ、とは小さなカタクチイワシのことを指す地元の言葉。生は刺し身のこと。「食べられないんですか」「たまに手に入った時だけですよ」。また来たくなった。
 (小坂田 基、写真も)

 [メモ] イワシは、血液を固まりにくくして血栓症などの予防に役立つとされるエイコサペンタエン酸(EPA)を多く含み、ヘルシーな魚として人気も高まっている。

 すり身にショウガやカタクリ粉などを混ぜて作る「団子汁」や、骨を油でじっくり揚げた「骨せんべい」もあり、「シーサイドちよもと」(0475・76・2551)のフルコース(1575~3150円)でも味わうことができる。
ソース:読売新聞

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[ 2007/09/10 20:59 ] ★ 美容・コスメ | TB(0) | CM(0)
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